Шумоизоляция своими руками хендай туссан

Вторая часть
www.drive2.ru/l/455818764164793217/
третья часть
www.drive2.ru/l/456248398333346354/

Наконец-то, спустя месяц после того, как сделал шумку машине, дошли руки и нашлось время, чтоб написать фотоотчет. Уже успел в полной мере оценить эффект — и я вам скажу оно того стоило.

Машинка относительно новая, поэтому отчет решил делать поподробнее, в качестве практического руководства. Мало ли, может еще кто-нибудь решится на подобный шаг. Работа довольно интересная, относительно простая. И, имея мальнькое FAQ, можно смело браться.
Материалы закупил фирмы SGM. Материал брал на 4 двери, дверь багажника и передние арки.
Было закуплено: 1) 8 листов материала SGM Алюмаст Альфа M2 (0,5*0,7м) — КМП 0,35
2) 4 листа SGM Алюмаст альфа М3 — 3 мм, с КМП — 0,42.
3) 5 листов сплена 4 мм- теплоизолятор (0,75*1м)
4) 3 листа битопласта 5мм.- антискрип(0,75*1м).
Закупил их очень давно, но все время не позволяло. Думал дня четыре надо, чтоб одному все сделать. В итоге уложился в 2 полных дня. Один, без помощников- и двери и багажник и арки.
По материалам — почему не stp aero? Он тупо дороже из-за раскрутки. Да он легче, но не намного. вес у aero 2.5 кг, М2 от sgm весит 3.2 кг. Наоборот, вес двери придает тяжесть и приятный звук при закрывании. Машинка у меня дизельная, и лишний весь для меня не критично. Динамики и так за глаза.
КМП (коэффициент механических потерь) у алюмаст альфа M2 0,35. Толщина 2 мм. В то время как КМП у stp aero — 0,33, при той же толщине. Т.е. колебания M2 гасит не хуже, уступает лишь в весе. А КМП у М3 вообще 0,42, толщина 3 мм.
В арки купил сплен, так как только он не впитывает воду. А в арках вода постоянное явление. Я знаю что сплен не шумоизолятор, а теплоизолятор. Но в арках он будет выступать механическим барьером, чтоб локер не касался кузова, и не передавал вибрацию на кузов, во время, когда по локеру барабанит вода или снег.
Ну и битопласт — нормальный шумопоглатитель, антискрип в дверные карты. Можно было конечно купить и 15 мм. Но в купе со спленом и виброй в дверях, думаю будет достаточно.
На материалы потратил около 100 уе. Копейки.

И так приступим к ШВИ дверей. Начнем с задней, так как она попроще. Да и я начал с нее.


Заранее прикупил прикаточный валик (обойный) — но его хватило на 2 двери, поэтому или покупайте специальный металлический, либо как я сделал удобный скребок. К нему силы можно приложить намного больше, прижимает дай боже. Для обезжиривания всех поверхностей купил бензин галоша, и для демонтажа пластиковых панелей купил съемники с али.
Разбираем дверь.

Первым делом выкручиваем винт в дверной ручке
Снимаем пластиковый треугольник в углу окна, просто подковырнув съемником или чем другим.

Снизу в дверной карте есть отверстие, поддеваем чем либо, и отщелкиваем все клипсы по периметру дверной карты. Клипсы надежные, у меня на 4 дверях и багажнике ни одна не сломалась.

Отодвигаем дверную карту и снимаем фиксаторы от ручки открытия двери.


и отсоединяем фишку стеклоподъемника

Убираем дверную карту в сторону. Вот как она выглядит изнутри.

Вот так выглядит дверь, при снятой дверной картой.

Откручиваем еще 3 гайки слева, которые удерживают направляющую стеклоподъемника.

Затем необходимо приопустить стекло. чтоб в круглое отверстие был виден болт, который крепит стекло к его направляющей. Снимаем круглую резиновую заглушку, одеваем фишку стеклоподъемника на дверную карту. Опускаем стекло в низ, пока в отверстии не покажется болт. На задней двери такой болт один, на передней их два.


Выкручиваем этот болт.
После откручивания болта, стекло можно вынуть, как поступил я, либо поднять вверх и зафиксировать либо присоской либо малярным скотчем.

Затем снимаем внутреннюю пластиковую панель двери (монтажная панель). Откручиваем все болты по периметру панели

После этого снимаем черный провод (А), идущий через всю панель. Он прикреплен на защелках. Снимаем защелки, снимаем 2 резиновые заглушки (Б)(круглая слева) и весь провод подаем внутрь отверстия, которое закрывала заглушка. Затем снимаем дверную карту.
Небольшая трудность возникнет в конце снятия в углу двери, где мы откручивали 3 болта направляющей. там спрятана тоже фишка. Пластиковую панель отодвигаем, засовываем руку, отключаем фишку (кстати отключается довольно туго), подаем внутрь 2 длинных троса ручки открытия двери (В), и после этого пластиковая панель полностью снимется.


Вот как выглядит дверь внутри.
Видим небольшой кусок заводской виброизоляции. Его не трогаем.
Все, дверь разобрали.

Переходим к Виброизоляции внешнего металла.
Металл двери и все поверхности предварительно обезжирил бензином галоша.
Все листы виброматериала я раскладывал на солнце. Это не обязательно, данный виброматериал не требует нагрева, но температура воздуха должна быть не ниже +15. На солнце вибра прогревается не хуже чем строительным феном. Резал обычным строительным ножом.

После этого очень тщательно прикатывал валиком или деревянным шпателем.


На металл двери использовал M3 — трехмиллиметровый материал. Хотя изначально планировал 2мм. Закатал практически всю дверь. Конечно оставил открытыми ребра жесткости кузова, полосу снизу около 3 см тоже оставил, там будет вода. и она должна стекать через дренажные отверстия внизу двери. Виброматериал закрыл порядка 90 процентов двери. Подложил материал поближе к ручке двери. А потом еще нанес несколько полос вибры вертикально вторым слоем.
Все, больше внутри металла двери у меня ничего нету и вам не советую. Никакие акценты премиум там не нужны. Вы сделали своеобразный закрытый короб. т.к. объем двери им и выступает для динамика. Зачем там мягкие материалы, глушащие звук. В корпусе деревянного сабвуфера вы же вату не видели? Зачем эта вата в двери. Тем более там постоянно вода. (про вату я конечно образно, но смысл тот же) — ни сплен ни акцент в двери не нужны.
Вот посмотрите интересное видео.

Шумоизоляция монтажной панели
Тут все просто — 2 слоя. Виброматериалом M2 утяжеляем панель, делая ее более жесткой. Ведь именно эта панель является стенкой короба двери, в котором играет динамик. Нарезаем полосками, прикатываем. Закрываем как можно больше площадь.

Поверх вибры клеим сплен.

Тут я по началу совершил ошибку, от которой хочу уберечь Вас. На монтажную панель и вибру и сплен под динамик не клеим. Т.е. динамик прикручиваем к панели и наносим материалы.
Я же сначала нанес на панель 2 слоя и под динамик, затем прикрутил динамик. кстати по периметру основания динамика тоже есть слой мягкого материала. И получается что мой динамик перестал жестко стоять на панели, а плавал мягко на подушке из этих слоев. Когда он должен был дать жесткую волну баса наружу, он сам шел в обратную сторону в противоход мембране, как бы плавал на сплене. Поэтому динамик должен сидеть жестко на панели.
Таким образом на монтажную панель нанес 2 слоя — виброматериал (М2)и сплен. (можно было обойтись и без сплена, многие просто делают панель более жесткой виброматериалом, и все.) Но я думаю хуже не будет. Он плюс ко всему теплоизолятор. Быстрее будет происходить прогрев авто.

ШВИ дверной карты

Дверную карту после обезжиривания прикатываем кусочками виброматериала M2 (толщина 2 мм), делая панель более жесткой и глхуой на простукивание. Сверху клеим антискрип, шумопоглатитель битопласт 5мм.

Полный размер

битопласт 5мм

Как бы и все. Собираем все в обратной последовательности.
Итоговый пирог выглядит следующим образом

1- на металле двери виброматериал M3 — 3мм, поверх вторым слоем несколько полос M3.

2- на монтажной панели двери — вибра M2. затем сплен.

3- на дверной карте — вибра M2. поверх битопласт 5мм.

Итого 5 слоев материала.
Все стало на свои места вообще без проблем, все защелки зафиксировали все на своих местах
В следующей части ШВИ передних дверей. Там небольшие отличия по снятию двери.

На видео слышно, как отличается звук открытия двери после ШВИ и до. А так же звук при простукивании. Намного приятнее дверь стала открываться и закрываться. И конечно звук — даже с родными динамиками на родных подиумах из пластика они играют абсолютно по другому.
Кстати подиумы и динамики со временем планирую заменить.

Видео с "простукиванием" дверей до и после ШВИ


П. С: кстати, не знаю, заметили вы или нет, но шумку я делал таким образом, чтоб в случае необходимости можно было полностью разобрать дверь. Все монтажные отверстия и болты открыты, монтажная панель и дверная карта снимается без вопросов.

Продолжение
www.drive2.ru/l/455818764164793217/
www.drive2.ru/l/456248398333346354/

Цена вопроса: $100Пробег: 16000 км

Источник: https://www.drive2.ru/l/455391054141606177/

Предыдущая статья: переделать юбку своими руками

Следущая статья: своими руками сделать гравировку

Лучшие статьи: